Глубина фундамента под баню - от чего зависит, инструкция по строительству

Содержание

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

Нагрузка на основание;
Наличие грнутовых вод;
Тип грунта;
Глубина промерзания;
Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

Важно! Если Вы не хотите «промахнуться» с выбором типа и глубины заложения основания, лучше заранее сделать анализ грунта — его можно заказать в специализированных организациях

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Проведение ориентировочных расчетов

Глубина бетонного фундамента выбирается на 24-25 см выше уровня грунтовых вод и на 27-30 см ниже границы промерзания. Достаточной глубиной, исходя из прочностных свойств, считается 120-130 см.

Размеры поперечного сечения опоры рассчитываются с учетом нагрузок от массы бани и сопротивления грунта. В случае фундамента ленточного типа ширина бетонной ленты определяется по формуле: В = F/(RхL), где L – общая длина ленты или периметр строения; F – общая масса всех элементов: бани; банного имущества и коммуникаций, воды, всех моющихся одновременно людей; R – сопротивление грунта для данной категории грунта. Масса банной печи, обычно, не учитывается, так как возводится на собственном фундаменте.

Расчеты ведутся по формуле: N = F/(RxSо), где N – число опор, Sо – площадь поперечного сечения каждой опоры, F – суммарная нагрузка, аналогичная вышерассмотренному случаю.

Важное значение при составлении проекта бани имеет оценка стоимости строительства. Возведение фундамента является дорогостоящим мероприятием. Так стоимость более экономичного столбчатого основания может достигать до 20-25% от стоимости всей бани

При возведении ленточного варианта стоимость бетонной заливки 1 м3 фундамента в среднем оценивается в 12,5-13 тыс. руб

Так стоимость более экономичного столбчатого основания может достигать до 20-25% от стоимости всей бани. При возведении ленточного варианта стоимость бетонной заливки 1 м3 фундамента в среднем оценивается в 12,5-13 тыс. руб.

Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
В центр покрышек устанавливаются шпильки.С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
Проводится армирование по периметру;
Устанавливается гидроизоляция;
Монтируется опалубка;
Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.

Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.

Глубина фундамента под баню из блоков

Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:

Вида основания;
Высоты строения;
Глубины залегания грунтовых вод;
Наличия подвального помещения.

Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.

При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Баня на винтовых сваях

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.

Виды

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Выбор фундамента для бани.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент под сруб бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Как рассчитать основу

Главный вопрос, как правильно разметить. Учитываются такие факторы:

— тип перекрытия;

— отступ от грунта;

— длина конструкции.

Когда строится баня, фундамент делается по строительным нормам. Максимальный отступ от грунта должен быть не более 0.2 метра. Далее учитывается интервал между опорами. Простой фундамент для бани ставится, исходя из вида:

— лента;

— столб;

— сваи;

— плита.

Схема расчета основы типа ленты

На форумах строители интересуют, как сделать основу под баню. В случае с ленточной конструкцией установлены нормы:

— отступ до 0.2 метров;

— максимальная длина 4 метра.

Устройство фундамента начинается с формирование подушки. На траншее ставится опалубка. После этого фундамент бани сможет выдерживать большие нагрузки.

Пример расчета фундамента со столбами

Фундамент под баню может быть столбчатого типа. Это означает, что надо смотреть нормы:

— интервал между опорами 0.3 метра;

— максимальный отступ 0.4 метра.

Далее строителей интересует, как залить под баню. В этом вопросе поможет использование уже готовых смесей.

Схема расчета фундамента со сваями

Свайный фундамент под баню делается по следующим нормам:

— высота подушки 0,1 метра;

— интервал между сваями 0,2 метра.

Свайный фундамент под баню может располагаться на разной высоте от грунта

Эксперты рекомендуют обращать внимание на рельеф местности. Также интересует фундамент, пошаговая инструкция, которая будет рассмотрена позже

Схема расчета фундамента с плитой

Плиточная конструкция идеально подходит для бани, но важны нормы:

— требуется опалубка;

— максимальный подъем 0.2 метра.

Интересует фундамент своими руками, видео. Из материалов в сети можно понять, что нормы по конструкции установлены не просто так.

Фундамент: из чего будут стены

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно разметить фундамент

Перед этим стоит обратить внимание на материал стен

Варианты на выбор:

— брус;

— кирпич;

— пеноблок.

Прежде чем сделать опалубку, стоит рассчитать нагрузку. Материал по-разному весят, учитывается площадь покрытия. Опалубка для основы может быть утоплена в грунт или, наоборот, приподнята. Оптимальная высота для конструкции 0,2 метров. Для фундамента бани можно подготовить дополнительные опоры по надобности.

Из сруба бруса

Интересует, как сделать фундамент своими руками. Если стены будут из бруса, не стоит ждать большой нагрузки. Максимальный выступ для конструкции – 0,2 метра.

На фундаменте можно установить перекрытие. Рубероид для этих целей подходит наилучшим образом. Когда делается заливка под баню, проверяются подпорки и боковые стойки.

Фундамент из кирпичей

Строители собираются ставить баню из кирпича, поэтому интересуются, как правильно сделать фундамент. Эксперты показывают расчеты и говорят о необходимости установки столбчатой конструкции.

Для сооружения деревянной опалубки можно заготовить доски длиною 2 метра. По углам устанавливаются бруски для укрепления. Фундаменты ленточного типа также подходить, но отступ должен составлять не более 0,2 метра.

Фундамент с пеноблоками

Когда делается сооружение из пеноблока, интересно, как рассчитать нагрузку. Ленточный вариант фундамента снимает все вопросы. Преимущества:

— небольшая высота;

— делается на любом типе грунта.

Чтобы рассчитать основу, требуется знать размеры сооружения. Интервал между опорами не более 0.3 метра. Разметка может производиться при помощи вставленных прутиков.

Основа для каркасной бани

Имеется каркасная конструкция, поэтому интересно, как разметить фундамент. Эксперты дают такие советы:

— использование ленточной основы;

— использование бетона высокой марки;

— сделать перекрытие из рубероида.

Правильный фундамент выровнен по уровню. Строители заранее планируют, в каком месте могут быть просадки. Расчет фундамента под каркасное сооружение предполагает, что интервал между стойками не будет больше 0,2 метра.

Особенности закладки фундамента под возведение бани или сауны

Как правило парная практически не чем не отличается от обычного дома, даже наоборот конструкция фундамента может быть более простой. Но все же, есть определенные отличия, а именно:

Чаще всего бани строят не сильно тяжелыми. Вполне возможно, что вам хватит обычного ленточного фундамента со специальной подушкой с щебня и песка.
Печка должна иметь свое собственное основание. Расстояние между основанием печки и основного для стен примерно 5-10 сантиметров не меньше.
Нужны специальные вентиляционные отверстия, они обязательны к использованию.

Если вы хотите сделать полноценную парную с мойкой то, продумайте заранее вопрос отвода воды.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент

Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Проектная часть

Осуществляя проектирование бани, важно учесть особенности почвы и подобрать оптимальный тип основания. На глубину основы влияют особенности почвы:

база для бани, размещенная на непучинистых почвах при расположении водоносных слоев глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для облегченных деревянных конструкций достаточно 30 см;
при расположении постройки на глинистых грунтах и при близком расположении грунтовых вод требуется углубленное основание, расположенное ниже точки промерзания;
строительство бани на пучинистых почвах возможно, если углубление составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий

Рассмотрим особенности грунтов:

Легкие почвы позволяют сформировать ленточную основу с предварительно подготовленной подушкой из песчано-гравийной смеси.
Грунты, содержащие мелкую фракцию гравия, крупный песок и глинистые включения, пригодные для столбчатой и ленточной основы.
Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легко затапливаемые, требуют установки монолитного бетонного основания.
Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет сформировать любой вид основания.

Для формирования надежного фундамента бани важно учесть следующие факторы:

возможные оползни;
несущую способность почвы;
просадку почвы;
уклон площадки.

Работая над проектом, запланируйте расположение фундамента под постройку бани так, чтобы имелась возможность стока дождевых вод.

Определившись с конструкцией, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого необходимо общую высоту основания, включающую находящуюся выше нулевой отметки часть, умножить на ширину и определить площадь. Далее, несложно вычислить объем, соответствующий потребности в бетонном растворе.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть больше 0,5 м.

Проектируя основу столбчатого типа, помните, что бетонные опоры устанавливаются в углах конструкции и точках пересечение стен с интервалом между опорами не более 2 метров.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Деформировавшийся фундамент

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Два способа копки ям

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
для асбоцементных труб Ø200 мм;
для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
для промежуточных – это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.