Отопительно варочные печи своими руками: выкладываем по инструкции из кирпича

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 230 шт,
• кирпич огнеупорный — 210 шт.,
• глина красная — 12 ведер,
• глина огнеупорная — 6 ведер,
• песок — 7 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Особенности комбинированных устройств

В продаже есть заводские металлические изделия, которые обладают схожим функционалом.

Буржуйки, печи-камины, конвекционные печи («Огонь-батарея» и подобные) – такие устройства могут быть снабжены конфорками, однако в домашних условиях воспроизвести их довольно сложно. Кроме того, они не способны аккумулировать тепло и остывают сразу после окончания топки. Очевидно, что комбинированная печь из кирпича за счёт теплоёмкости каменного массива с сетью дымовых ходов будет отдавать тепло несколько часов после затухания углей.

Над плитой отопительно-варочного устройства можно установить купол вытяжки

Среди кирпичных устройств отопительно-варочная печь как класс тоже стоит немного особняком. Сравнивая, в основном приходится говорить о достоинствах:

Универсальность – без комментариев.Благодаря сильно нагреваемым металлическим деталям (плита, духовка) теплогенератор быстро и активно даёт тепло. После розжига почти сразу появляется горячая воздушная волна.Многие модели показывают один из лучших КПД среди дровяных печек, соответственно, будет расходоваться меньше топлива.В большинстве конструкций отопительно-варочных печей дымовые газы, выходя из топки, сначала опускаются вниз (первый горизонтальный канал проходит возле пола).

Поэтому даже на уровне ног воздух хорошо прогревается, а в помещениях нет застойных холодных зон.Много преимуществ даёт применение дополнительного шибера и «летнего хода». При необходимости можно отсечь отопительный щиток и готовить пищу на плите или в духовке даже в тёплое время года. Кроме того, приоткрыв прямой канал, печь растапливается намного проще, особенно после длительного простоя и в сложных погодных условиях.Как правило, это довольно компактное устройство.

По сравнению с отопительной печью аналогичной мощности, примерно на 25-30 процентов меньше потребуется кирпича. Часто вместе со щитком печка является частью перегородки между двумя комнатами и не занимает много полезной площади дома. Правда, есть и крупные конструкции с лежанками, баками, каминами.

Многофункциональная печь с «ярко выраженным» отопительным щитком

Условными недостатками можно считать сложность сопряжения большого количества металлических деталей с кирпичной кладкой, а также ограниченную мощность небольших теплогенераторов, рассчитанную на дома площадью около 40-50 м2.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 340 шт.,
• кирпич огнеупорный — 270 шт.,
• глина красная — 16 ведер,
• глина огнеупорная — 7 ведер,
• песок — 10 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380—252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;Рис. 3. Продолжение в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядовРис. 3. Продолжение д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 800 шт.,
• кирпич огнеупорный — 90 шт.,
• глина красная — 28 ведер,
• глина огнеупорная — 2,5 ведра,
• песок — 16 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 140×250 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×250 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 12 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке — 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65—70 м².

На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм а — фасад; 6 — разрез А—А, Б—Б; в — кладка 1—10 рядовРис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм г — разрезы Д—Д, Е—Е, В—В; д — кладка 11—20 рядовРис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм е — разрез Г—Г; ж — кладка 21 —35 рядов

Возможные сложности и проблемы

Неопытные мастера при возведении печных стен не используют каркас из деревянных брусьев и отвес, что приводит к отклонению стен от вертикали.

Если в процессе строительства обнаружился перекос стен, кладку следует разобрать и переложить.

После окончания работ и естественного просушивания мини-печь начинают протапливать малыми порциями дров.

При этом печные стены покрываются трещинами из-за того, что в отопительном сооружении идут процессы усадки. Чтобы ликвидировать трещины, разводят раствор и замазывают швы.

a07ff0f2bc47417ca4e38dc4d992141a.jpe

Неправильная заделка крепежа дверки может привести к ее смещению. Чтобы избежать перекоса дверцы, ее не оставляют открытой до полной заделки креплений в швы. Если смещение обнаружено в процессе строительства, ряды разбирают и крепежные элементы снова заделывают.

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

• кирпич красный — 580 шт.,
• кирпич огнеупорный — 140 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• глина огнеупорная — 5 ведер,
• песок — 13 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм а — фасад; б — кладка 1—12 рядовРис. 5. Продолжение в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядовРис. 5. Продолжение д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижкаРис. 5. Продолжение ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Популярные ошибки

Перед кладкой кирпичи лучше намачивать

Неопытные мастера ставят в кладку сухой кирпич, но материал лучше намачивать. Он держится лучше, прочнее сцепляется с раствором. Так получаются более точные и ровные кладочные швы. Используют широкое ведро с водой, куда на 2 — 5 минут помещают элементы перед монтажом.

Сужение дымового канала по отношению к нормативному размеру снижает тягу, а отсыревшие дрова не будут гореть. При монтаже дверки камеры топки часто не оставляют зазора 0,5 см по периметру для компенсации расширения. После установки промежуток заполняют асбестовым шнуром или песчаным раствором.

Внутри печи ставят перегородки из железа, но лучше применять кирпич, поставленный на ребро. Это объясняется разным расширением керамики и металла.

Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

Модель этой конструкции весьма громоздкая за счёт лежака, пристроенного сзади. Но это отличная идея замены кровати в дачном домике. Жильё в 30 квадратов прекрасно отопит печка размером в 1781х1280 миллиметров, где длина самого лежака составит 1781 миллиметр, а в ширину он будет 630 миллиметров.

Необходимые материалы (таблица)

Материал/элемент	Количество (штук)	Размер (миллиметров)
Красный кирпич М-200	900–920
Шамотный кирпич Ш-8	200–215
Дверца топки	1	210х250
Дверцы очистных каналов	3	70х130
Дверца поддувала	1	140х250
Задвижки дымохода	2	130х260
Колосник	1	250х400
Варочная панель	1	310х610
Стальная полоса	5м	50х5
Стальной уголок	80 см	60х60х5
Глина, песок
Мертель шамотный	160 кг
Духовой шкаф	1	450х360х300

Фундамент

Его рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка. Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована. Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный. Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

Крупнофракционный щебень + цемент + песок = бетон для заливки котлована. В толщину этот слой должен быть примерно 15 сантиметров. Установите арматурную сетку и вдавите её в раствор бетона.

Следующий слой — более тонкий цементный раствор. Его заливают в высоту грунта, ровняют и оставляют застывать. На немного затвердевшую поверхность снова укладывают арматурную конструкцию и заливают бетоном в высоту всей опалубки. Разравнивают этот слой и оставляют до полного затвердения, примерно на месяц.

Когда всё готово, необходимо снять верхнюю часть опалубки и на фундамент настелить гидроизоляцию (2–3 слоя рубероида, которые предварительно нужно склеить в толщину).

Еще один вариант фундамента под печь

С фундаментом покончено. Теперь можно приступать непосредственно к кладке самой печи.

Кладка печи

Кладка осуществляется по схеме-порядовке.

Схема-порядовка печи с лежанкой

Если следовать данной схеме, то работа будет происходить следующим образом:

• Двумя первыми рядами задаётся направление кладки всей конструкции. Они кладутся всплошную.
• На третьем ряду начинают формироваться газоотводные каналы, поддувальная камера и происходит установка дверцы.
• Четвёртый ряд предусматривает установку дверц для камеры очистки и подготовку места под колосниковую решётку.
• 5-й ряд — установка дверей топки и кладка колосниковой решётки.
• 6-й ряд — монтируется духовка.
• 7-й ряд заканчивает кладку лежака и начинается укладка варочной поверхности печи.
• 8, 9 и 10-й ряды укладываются по схеме. В них возводятся стены топки, а также выстраивается камера вокруг духового шкафа.
• 11-й ряд предусматривает установку варочной панели. Под её края необходимо постелить куски асбеста, а переднюю её часть зафиксировать стальным углом.
• 12–16-й ряды — выстраиваются стенка, окружающие варочную поверхность.
• На семнадцатом ряду нишу нужно перекрыть полосами из металла и укрепить уголком. На этом же этапе происходит установка первой дымоходной задвижки. Сначала рама задвижки монтируется на раствор, затем на неё — подвижная часть.
• 18–26-й ряды выкладываются строго по схеме.
• Вторая дымоходная задвижка должна быть установлена на 27-ом ряду.
• Последний этап — возведение трубы дымохода.

Кирпичная печь с варочной плитой

Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

• Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
• Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
• Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

Преимущества голландки, выложенной из кирпича

Те, кто постоянно использует кирпичную печь Голландку, могут очень легко назвать большое число положительных качеств, отличающих эту конструкцию от аналогичных устройств:

• Небольшие размеры, очень компактный вид. Для желающих, специально делается порядовка отопительной голландки, выдерживая габариты 0,5х0,5 метра;
• Строительство не требует большого количества материала. Чтобы выложить печь большого размера, понадобится 650 кирпичей. Это намного меньше, чем требуется для создания небольшой русской печи. Такая экономичность позволяет не вкладывать большие деньги в строительство;
• Топка выкладывается шамотным кирпичом. Другие элементы изготавливаются из красного кирпича. Небольшая масса, не требует строительство мощного фундамента;
• Печь Голландка может свободно отапливать два этажа. Существуют профессионалы, которые создают такие печи, обогревающие сразу четыре этажа;
• Обладает великолепной теплоотдачей, причем нагрев стенок не достигает 70 градусов;
• Очень простая кладка. Ее может выложить даже новичок в печном деле;
• Не требуется регулярная топка. Она легко растапливается даже после долго простоя.
• Идеально подходит для отопления дачного домика.

Грани и части кирпича

Грани и части кирпича Торец кирпича именуют тычком, широкую плоскую сторону — постелью, а боковую поверхность — ложком. Ребра изделия называют усенком. Кладку ведут, устанавливая изделие на постель, которая считается рабочей поверхностью. В единственном варианте элементы ставят на ложок, если стену возводят в ¼ кирпича.

Части камней, отличные от полного кирпича, предназначаются для выполнения углов, поворотов стен, имеют условные названия:

• трехчетверка (девятка);
• четверка (четвертинка);
• половинка.

На части кирпич делят киркой, ударяя по ложку, а не по постели, при этом камень держат, опирая на ребро. У поставщика заказывают небольшой объем неполных элементов заводского производства.

Раствор для кладки печи

Кирпич кладется на глиняный раствор. Стоит заметить, что для красного кирпича используется красная глина, а если печь планируется строиться из шамотного кирпича, тогда стоит запастись шамотной глиной.

Раствор готовится из речного песка, где фракция зерна составляет от одного до полутора миллиметров и глины в соотношении 2,5 к 1. В раствор добавляется вода в том количестве, которое понадобится, чтобы получилась нужная консистенция кладочного раствор. Если нет желание или возможности приготовить данный раствор самостоятельно, тогда можно приобрести уже готовую печную смесь в специализированном магазине.

Готовится раствор следующим образом:

1. Нужное количество глины для замеса замачивают в холодной воде на 24 часа.
2. Полученную массу делят на пять равных частей.
3. В каждую часть добавляется песок в той пропорции, которая необходима. Это может быть ¼, ½, ¾ от общей массы песка.
4. Все части соединяются и замешиваются до однородного состояния, после чего полученная смесь оставляется на три-четыре часа для того чтобы отошла вода.

Все печи без исключения состоят из фундамента, массива в который входит топка и воздуховод и, конечно же, дымохода.

Фундамент

Данный элемент печи играет важную роль, ведь это основание на котором будет стоять печное сооружение. В некоторых случаях его делают отдельно от основного основания дома. И это не случайно ведь:

1. Печь довольно тяжелая и во время просадки грунт будет значительно ниже, нежели под основным зданием.
2. Так как температура в печи нестабильна, да и сама печь может давать подвижки, а это очень опасно для стен дома.
3. Отдельное основание под печное сооружение дает приемлемый отступ между печкой и основным строением. Это понижает риск возникновения пожара.

Помимо прочего в таком положении ее легче будет обслуживать: осуществлять ремонтные работы, переделывать или вносить коррективы в случае необходимости.

Изготавливается основание для печи из кирпича или бута, которые кладутся на раствор либо известковый, либо на цементный.

При строительстве основания стоит учесть, что оно должно быть на пять – семь сантиметров больше основания самой печи со всех сторон. Для углубления в землю можно взять около 75 сантиметров.

Если здание одноэтажное, тогда хватит и пятидесяти, ну а если это двухэтажное строение тогда стоит углубить основание на один метр.

Массив

Среди элементов, которые входят в массив печи можно выделить – корпус, топку и дымоход. Для кладки используется красный кирпич, а для облицовки используется тугоплавкий. Сам корпус и дымоходы выкладываются на раствор из огнеупорной глины и песка. В облицовке используется состав из шамотного порошка с глиной, огнеупорной. Толщина швов должна быть минимальной, не более пяти миллиметров.

Перед тем как начать строить печь необходимо красный кирпич замочить в воде минут на пятнадцать. Делается это для того, чтобы кирпичи не тянули воду из кладочной смеси, огнеупорный кирпич же просто протирается влажной тряпочкой.

В ходе работы необходимо выполнять ряд условий:

1. Проверка горизонта и диагоналей с целью предупреждения наклона. При его наличии придется переделывать верхние ряды и ликвидировать ошибку.
2. Наполненность швов раствором. Печь необходимо периодически очищать при помощи тряпки от лишнего раствора.
3. Дымоход нужно будет протирать мокрой кистью для удаления грязи и раствора.

Как советуют опытные печники, перед тем как выложить ряд, его необходимо продублировать в отдельном месте без применения раствора. Такой ход позволит увидеть все возможные ошибки и вовремя их нейтрализовать. Помимо прочего в таком виде резать кирпич намного легче и быстрее.

Труба

Данный элемент печи кладется исключительно из красного полнотелого кирпича. На уровне чердака в качестве связующего элемента используется раствор из цемента и извести, а наружную лишь на растворе из цемента, ведь глину со временем просто вымоет дождь.

Там где труба будет соприкасаться с деревянным перекрытием делается уширение, которое не прилегает к горючим материалам и в образовавшее отверстие засовывается пакля или асбест пропитанные глиняным раствором.

Сверху на трубу надевает дефлектор, изготовленный из металла

Он не только не дает проникнуть внутрь осадкам, но и гасит образующие искры, что очень важно с точки зрения противопожарной безопасности

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Стальные печи

К преимуществу стальных печей можно отнести быстрый нагрев конструкции и помещения, он как только в печи прогорает угль она быстро остывает и помещение стремительно начинает остывать.

Для поддержания температуры необходимо постоянно подбрасывать уголь или дрова в печь.

• Решить проблему быстрого остывания стальной печи, можно с помощью кирпича.
• Обложив кирпичом стальную печь, вы значительно увеличите время нагревания помещения. Как известно кирпич еще некоторое время после прогорания дров отдает свое тепло.
• Некоторые стальные печи оснащены конверсионной системой. Холодный воздух попадает в печь с низу нагреваясь выходит сверху.

В некоторых стальных печах дрова могут гореть на протяжении долгого времени это может быть от 8 до 10 часов. Они тлеют выделяют газ, который так же сгорает образуя тепло. Такой эффект достигается при помощи, встроенной пирролизной камерой.

Раствор для кладки

Качественно и правильно приготовленная смесь – гарантия надежной службы будущей твердотопливной печи. Ранее в статье обсуждалось, что в качестве материала для раствора принято использовать песок и глину. Компоненты необходимо смешать до нужной консистенции.

Метод замеса не отличается особой сложностью. Глину размачивают в воде, а после перетирают через сито, чтобы добиться однородности. В этот состав добавляют песок в необходимом количестве. Чтобы печь эффективно обогревала помещение, используются только высококачественные материалы. Если не следовать этому и не соблюдать технологию приготовления, можно получить низкую теплоотдачу и ряд других проблем. В частности, печь может оказаться крайне недолговечной и разрушиться через некоторое время.

После приготовления раствора переходим к кладочным работам. На этом этапе нам понадобится порядовка печи.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 640 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 140×250 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×250 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки — около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник , применив в этих рядах отборный красный кирпич.

Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм а — фасад и разрезы Г—Г, Д—Д, Е—Е; б — кладка 1 —8 рядовРис. 7. Продолжение в — разрезы А—А, Б—Б, В—В; г — кладка 9—17 рядовРис. 7. Продолжение д — кладка 18—35 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.

• красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;песок – 80—100 ведер;глина – порядка 200 кг;металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;стальная проволока Ø 2мм — 25 м;металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;рубероид 1 × 3 м;асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;изоляционный материал для стен.

Для фундамента:

• песок;цемент;арматура;щебень;доски для опалубки.

Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

• колосниковую решетку— 1 шт.;варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;задвижки — 3 шт.;дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;дверцы для чистки — 5 шт.

После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.