Отделка парной своими руками — пошаговое руководство для новичков

Какую вагонку выбрать для бани

Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

1. Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).

Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.

В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

2. Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани

Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани

На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.

Вагонка из дуба для бани

Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Способы крепления вагонки

Для укладки применяют два вида фиксаторов.

Кляймерами

Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

Гвоздями или саморезами

Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

Выбор отделочного материала

Отделка бани внутри предусматривает использование экологически чистого продукта – древесины. Обычно выбирают вагонку, которая отличается:

1. Хорошей микро циркуляцией, что даёт стенкам «дышать».
2. Отсутствием конденсата.
3. Простотой монтировки.
4. Доступной ценой.

Пользуются лиственными породами, которые быстро прогреваются, сохраняя комфортную температуру. Лиственница самая востребованная, но дорогая версия. Липу обрабатывают пропиткой для сохранения белого цвета. Осина чаще идёт на потолок и стены. Ясень стойкий к гниению имеет красивый внешний облик, а вот берёза подвержена усыханию.

Сегодня популярен Абаши, дуб родом из Африки, выделяющийся ценными свойствами:

• пониженной теплопроводностью;
• прочностью и лёгкостью;
• устойчивостью к сверлению и распиливанию, что не вызовет растрескивания;
• противостоянием гниению;
• своеобразной красочной фактурой

Правда, стоимость его выше. Главное требование ко всем представленным типам качественная просушка и обработка без шероховатости. Перед монтажом дерево держат в помещении для «акклиматизации». Не возбраняется сочетать разные сорта.

Выбор утеплителя и пароизоляции

Если на строительство бани пущена древесина, то в большинстве случаев облицовывать стены изнутри совершенно необязательно. Стена из бревна сама по себе и достаточно декоративная, и теплая. Поэтому на ней не образуется конденсат, она прекрасно держит тепло и риск промерзания стен при длительном перерыве в работе минимален. Но если баню строили по каркасной технологии, из бруса или из камня (натурального или искусственного значения не имеет), то внутренняя утепленная облицовка обязательна. Хотя бы из соображений эстетики и здравой экономии топлива. (Читайте статью на тему «Осина или сосна — что подходит для бани лучше (сравнение, плюсы и минусы)»)

Необходима она и в ряде других ситуаций:

• Недостаточная толщина деревянных стен, из-за чего возможно образование конденсата в зимнее время.
• Плохое качество строительного леса.
• Использование пакли как утеплителя при конопатке. Пакля хорошо впитывает воду и плохо ее отдает, что в условиях повышенной влажности ведет к быстрому биологическому поражению здания — пазы попросту гниют. (Читайте статью на тему «Фольга для бани: какую лучше выбрать — рекомендации, виды и технология»)
• Если на баню пошли хвойные породы, то в парилке декоративная облицовка еще и позволяет оградиться от смолы, выступающей на поверхности бревен под воздействием высокой температуры.

Раньше вся баня состояла из единого объема, который служил и парилкой, и моечной, и помещением для отдыха. Теперь ради комфорта принято эти службы разводить по разным помещениям. Сложность в том, что для отделки парной, моечной или, скажем, предбанника используются различные технологии. По той простой причине, что внутри этих помещений совершенно различный микроклимат.

В парилке высокая температура и пар, который важно задержать в этом помещении. А потому нужна очень серьезная пароизоляция, полностью блокирующая пар и способная выдержать высокие температуры.
В моечной повышенная влажность, но уже требуется избавиться от пара, а не задержать его

И рабочие температуры на порядок ниже. Поэтому пароизоляция и утеплитель могут быть не такие термостойкие.
Для санузла или комнаты отдыха достаточно стандартных решений, широко применяемых в гражданском строительстве.

Рынок предлагает огромный выбор пароизоляции и утеплителей. Но что из этого разнообразия пригодно для отделки бани? Попробуем разобраться по пунктам.

Парилка

Никакой синтетики, способной разлагаться под воздействием температуры. Поэтому сразу отпадают все варианты пластика (в том числе пенопласт и экструдированный пенополистирол). Лучший вариант для утепления – минеральная вата и ее аналоги. Например, базальтовые утеплители. Можно применить эковату. Все эти утеплители гигроскопичны, а потому требуют тщательной защиты от воды. В том числе и в виде пара. А потому в качестве пароизоляции применима только фольга. Одинарная или на бумажной основе. Все швы и повреждения пароизоляции должны быть тщательно проклеены металлизированным скотчем. Особенно тщательно делают потолок – он больше всего влияет на атмосферу парного помещения.

Моечная

Тут нужна защита от воды. Поэтому лучше применять утеплители, не впитывающие воду. Например, уже упомянутый полистирол. Он хорош тем, что не нуждается в пароизоляции. Но если утеплять планируется волокнистыми материалами, то потребуется мембранная пароизоляция. Причем защищать ей утеплитель придется с двух сторон. В идеале воспользоваться мембранной пароизоляцией. Причем располагать ее следует так, чтобы она отводила влагу из помещения наружу.

Цены на минеральную вату

Стоимость минеральной ваты на основе кремнезема относительно невысока и зависит от толщины мата и известности бренда. Базальтовый утеплитель стоит чуть больше. Что выбирать – зависит от возможностей бюджета и личных предпочтений. Хотя стоит помнить, что вариант на основе базальта имеет чуть больший срок службы.

Доска и вагонка

Если отделывать стены в бане чистообрезной доской, без щелей в облицовке не обойтись. Можно обшить моечную и парную доской шпунтованной, но только стоймя. При горизонтальной же отделке карман и полки шпунта будут собирать влагу и станут очагами деревянной порчи.

Если принято решение обшивать стены вагонкой, следует обращать внимание на профиль материала. Для отделки горизонтальными поясами лучше всего подойдут профили «Стандарт» или «Софтлайн» с круглой фаской

При этом вентиляция обшивки будет происходить за счет вертикального расположения реек обрешетки. А чтобы выполнить облицовку по горизонтальной обрешетке стоймя, потребуются профили с широким вентиляционным пазом по центру.

Важно

Для внутренней отделки стен бани не годится перекрещивающаяся обрешетка. Не подойдут и профили с узенькими вентиляционными пазами.. Что касается способов обшивки, следует отметить следующие моменты:

Что касается способов обшивки, следует отметить следующие моменты:

• нельзя делать врезку «елочкой», под обшивкой пойдет гниль из «карманчиков»;
• для стен бани из пеноблоков, деревянного бруса и оцилиндрованного бревна под отделку вагонкой, МДФ или доской достаточно будет фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь постройку от замокания при выстуживании;
• пеноблочную конструкцию от намокания без потери паропроницаемости дополнительно защищают снаружи;
• при использовании любого утеплителя необходима пароизоляция;
• в моечной бани, построенной из газоблоков, обязательна гидроизоляция микроперфорированной мембраной (подкровельной пленкой);
• брусовое строение (при использовании самого дешевого материала естественной влажности) конопатится в растяжку еще при возведении;
• обрешетка под обшивку в банях из пеноблоков или кирпича монтируется на голые, предварительно выровненные стены;
• нахлест лент изоляции должен быть 15-20 см, а их стыки проклеиваются специальным скотчем;
• парилку вагонкой отделывают только с использованием штатного крепежа — клеймеров.

Обшиваем парилку: работа для столяра, а не портного

Как осуществить отделку парилки в бане своими руками? Подготовка к процессу работ подразумевает наличие готовой вагонки и панелей, а не их самостоятельное изготовление.

Подготовка

Предварительными этапами перед чистовой отделкой внутреннего помещения нужно считать прокладку коммуникаций и электропроводки. Очень важным мероприятием следует считать заделку щелей и отверстий наружной стены строения бани. Это позволит снизить прямые теплопотери и существенно уменьшить тепловую нагрузку на изоляционные материалы.

Утепление

После чего стоит приступать к теплоизоляции помещения. Наиболее приемлемый вариант это использование базальтовых плит. По сравнению с традиционной ватой они имеют ряд неоспоримых и ценнейших преимуществ:

1. Экологически чистую основу.
2. Не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур и влажности.
3. Огнеустойчивы.
4. Не пылят в естественных условиях.
5. Легко монтируются и сохраняют форму и свойства в процессе эксплуатации.

Для дополнительной защиты теплоизоляционного материала от вредного влияния влаги необходимо произвести двусторонний монтаж мембранной пароизоляции классическим методом с помощью строительного степлера. На голую стену укрепляется наружный слой. А на него монтируется силовой каркас в виде обрешетки из качественного сухого деревянного бруска сечением 50×25 мм. Шаг или расстояние между соседними основными стойками должен быть в пределах 600-700 мм.

В брусьях стойках подрезается паз на глубину поперечного бруса, которые в совокупности будут составлять обрешетку, она потом в собранном силовом наборе с помощью подкладок приводится в единый уровень.

Отделка парилки своими руками продолжается и далее в обрешетку укладывается утеплитель. А поверху него второй, внутренний слой пароизолирующей мембраны.

Набор вагонки

Дерево для парилки в виде вагонки может набираться на силовом каркасе, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Здесь есть один серьезный технический нюанс.

На вопрос каким деревом обшить парилку мы ответили выше, теперь стоит разобраться как правильно и рационально крепить вагонку на потолке и по периметру.

В качестве крепежного материала используют кляймеры и финишные гвозди. Кляймер при несколько более высокой стоимости не виден и может безболезненно пережить несколько процедур монтажа-демонтажа. Гвоздь более дешевый и доступный, но может спровоцировать ожог тела своей головкой, а иногда нанести и порез, если головка в недостаточной мере утоплена в массив. Решая вопрос, как правильно обшить парную в бане не забывайте, что существует определенная очередность действий:

1. Обшивается потолок.
2. Стены обшиваются, начиная от каменки в две стороны.
3. Набор элементов на стенах производится сверху вниз.
4. Элементы набираются пазом вниз.
5. Каждый последующий сопрягается с предыдущим по схеме: «паз в шип».

Такая схема обеспечит свободное стекание воды со стен, препятствуя ее попаданию в пазухи и предотвратит гниение.

Самые нижние доски стоит прикрепить с помощью саморезов, что позволит свободно их демонтировать и заменить в случае такой необходимости.

Решая задачу как правильно отделать парилку и оснастить ее проливными полами стоит подумать о варианте когда полы набираются из шлифованной дубовой или ясеневой доски. Долговременное воздействие влаги им не страшно, в тоже время они будут прочными и обладать достаточной несущей способностью.

Решив, чем обшить парилку и остановив свой выбор на вагонке стоит привести сводную таблицу ее основных размеров:

Название вагонки	Толщина, в мм	Ширина, в мм	Длина плети, в м
Евровагонка узкая	12,5	88	2-4
Евровагонка широкая	12,5	110	2-4
Вагонка с удлиненным монтажным шипом	12,5	138	2-4
Вагонка со стандартным монтажным шипом	12,5	138	2-4
Вагонка, имитация бруса узкая	20	138	2-4
Вагонка имитация бруса широкая	20	185	2-4
Имитация бревна, блок-хаус	45 45 28	185 138 138	2-4 2-4 2-4

Парилка: куда поставить печь?

Еще один важный вопрос, на который мы постараемся ответить в этой статье. Если обращаться к СНиП под номером 41-01-2003, то располагаться печь в бане должна на расстоянии не менее 32 сантиметров от конструкций из дерева. Если же стены защищены материалами, которые не подвергаются горению, то расстояние может быть сокращено до 26 сантиметров. Данные нормы очень важны, так как любая парная имеет свой центральный элемент – печь.

Но есть вариант создания и традиционной конструкции с вертикальной трубой, проходящей через всю постройку бани. Для этого в перекрытии потолка делается специальное отверстие, проводящееся через чердак, которое пропускается через кровлю. После чего зазоры между трубой и кровельным материалом перекрываются гидроизоляцией. Такой вариант сложнее в реализации в плане монтажа дымохода. Зато если отдать ему предпочтение, то это позволит существенно сэкономить место в парной за счет отступа от стены. Но тут не следует забывать и о том, что печь должна быть компактной.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
Фольга имеет плохую пропускную способность

Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Какой древесиной отделать баню?

Основной строительной древесиной заслуженно признана сосна. Таковы ее природные качества. Она легкая, мало коробится и трескается, из-за наличия смолы в сухом месте может прослужить века, но вот для внутренней отделки бань и саун использовать сосну категорически неприемлемо.

Хотя можно. Но тогда будьте готовы, что на голову вам в разогретой парилке будут падать и липнуть в волосах капли смолы, а прислонившись к рейке, вы можете просто прилипнуть к смоле и даже получить ожог.

Рекомендуемые породы дерева для отделки бани

Лучшими материалами для отделки бань и саун считаются липа, осина и ольха.

Липа — однородная светлая древесина, приятно бархатистая на ощупь. Создает очень уютную атмосферу в бане. Единственная порода дерева, которая не имеет четко выраженных продольных волокон и потому легко обрабатывается как вдоль, так и поперек. Именно поэтому липу используют для изготовления деревянной посуды, ложек, матрешек и прочих изделий со сложной радиальной конфигурацией.

Осина немного жестче, тоже светлая, устойчива к гниению от сырости и может прослужить довольно долго, лишь слегка потемнев. Но осина пользуется в народе двоякой славой. С одной стороны, осиной отпугивают всякую нечисть, все слышали поверья про «осиновые колы». Осиной успокаивают боль в суставах, просто прикладывая полено к проблемному месту. И так далее.

Считается, что осина способна впитывать в себя негатив, это можно считать полезным до тех пор, пока осина напитается этой самой никем не видимой и не взвешенной субстанцией, и тогда всю отделку надо выламывать и менять на свежую, иначе в бане становится неприятно находится. Впрочем, убежденных материалистов эта сторона вопроса не касается.

Как быстро осина «напитывается негативом? А кто знает. Измерительных приборов по этой теме нет. Наверное, как становится неуютно и неприятно в бане, так значит все, пора менять.

Ольха — довольно редкая древесина, растет на болотах, потому сырость бань ей совершенно нипочем. В старину из ольхи делали ту часть колодезных срубов, которая находилась внизу, в воде. Тоже мягкое и приятное дерево, более темного, розово-желтого или красноватого оттенка. Ольха податлива и мягка в обработке.

Почему не стоит использовать древесину твёрдых пород для отделки бани?

Казалось, почему не использовать для отделки дуб? Куда солиднее, мощнее и долговечнее. Но дело в том, что твердые породы дерева, такие как дуб, имеют большую плотность и способны нагреваться в горячей парилке почти как металл. То есть, в серьезной и серьезно разогретой парилке дуб вас будет обжигать. Например, даже металлический крестик, который забыли снять, нагревается в парилке до нетерпимых температур. Также рука не терпит железа ковшика и прочего. И только на липовую, осиновую или ольховую полку вы можете сесть, и прислониться к рейкам стены, не боясь обжечься. Клен и прочие плотные твердые породы дерева проявят себя в парилке также, как и дуб.

Тоже самое и с березой. Кроме того, береза сильно боится сырости, и во влажной среде может сгнить за считанные месяцы. Также береза сильно коробится. Толстые березовые плахи в промышленной сушилке, высыхая, могут сорвать даже мощные прижимные винты и все-таки покоробиться и треснуть. Это может произойти с березой при высокой температуре и попадании воды в бане.

Дерево готовят для отделки в виде самых разных изделий — шпунтованная, то есть с шипом и пазом, рейка, полукруглый блокхауз, имитирующий небольшие бревна или просто строганая доска. Но и при любой породе дерева рекомендуется закрепить между стеной и отделкой энергофол, это эффективный утеплитель, покрытый с одной стороны тонкой алюминиевой блестящей фольгой.

Такая прокладка помогает удержать в парной пар и тепло, значительно облегчает проблемы с топкой и помогает нагнать желаемые градусы, даже если на улице минус сорок.

Установка лавок в бане

Внешний вид и размеры лавок в парилке могут быть любыми, все зависит лишь от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

Главное, чтобы материал для парилки в бане в данном случае был правильно подобран. Во время подбора материала стоит учитывать, что будущие лавки устанавливаются в парилке, которая является помещением с постоянной чрезмерной влажностью и высокой температурой.

Древесина должна быть без сучков, смол, и не вызывать аллергию. Зачастую при постройке лавок выбирают тополь, дуб, осину или липу.

Указанные сорта дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• из них не выступают смолы и иные вредные элементы в процессе нагревания;
• быстрое высыхание;
• имеют приятный запах;
• не нагреваются до температур, способных обжечь кожу;
• обладают приятным внешним видом;
• приятны по тактильным ощущениям.

Приятно, когда полки в парилке имеют скругленные концы – так они выглядят более красиво. Предпочтительнее устанавливать их в два-три этажа у стены, расположенной с противоположенной стороны, относительно каменки. Хотя, каждый вправе корректировать проект, исходя из своих предпочтений.

Стоит отметить, что полки следует располагать на достаточном расстоянии от печки, чтобы люди случайно не получили ожог от соприкосновения с агрегатом. Нужно знать, как сделать полок в бане правильно с точки зрения безопасности. Если в качестве финишного покрытия использовалась штукатурка, или же была оставлена просто кладка, расстояние до полок не должно быть меньше чем 50 см.

Монтаж обрешетки и утеплителя

В идеале обивать бревенчатую баню следует уже после полной усадки сруба после повторной конопатки. Для каркасных и каменных сооружений таких ограничений нет. Если все же ведется отделка неустоявшегося сруба, то обрешетку следует делать скользящей. То есть крепить брус так, чтобы на него не влияли вертикальные подвижки стен. Это достигается или пропилкой вертикальных пазов под крепежные элементы, или применением подвесов, разработанных для каркасов под гипсокартон.

Шаг между брусом обрешетки выбирают, исходя из ширины утеплителя – плита или мат должны плотно входить в промежуток между обрешеткой. Толщина бруса берется не меньше толщины утеплителя. Внешняя поверхность бруса по одной стене должны быть тщательно выровнена по шнурке или правилу. Отклонение более чем на 2 мм недопустимо. После монтажа утеплителя его закрывают пароизоляцией, которую фиксируют степлером.